Решили делать ремонт?

Облицовка поверхностей

Потолки

Стены

Гипсокартон

Полы

Электрика

Современные ванные комнаты

Как заложить пруд в саду

Сантехника

Покраска, лакировка и глянцевание

Изоляция

Кладка

Обшивка стен и потолка деревом

Дача

Электроинструмент

Дизайн помещений

Домашние электроприборы

Установка розеток

Прокладка кабеля

Электрические щиты

Электрооборудование в квартире

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

FORUMHOUSE

Город мастеров




Домашние электроприборы

Автор: А. Джексон и Д. Рэй Энциклопедия электрика

Опубликовано: 2017-11-25


Электроприборы, которые постоянно находятся на одном и том же месте, можно подсоединить к проводке напрямую, а некоторым из них просто необходима собственная цепь, идущая от щитка.

Дверные звонки

Дверные звонки — одни из самых маломощных стационарных приборов. Звонки могут питаться от батареи (аккумулятора) либо (если это звонок переменного тока) от сети через трансформатор, который располагается внутри прибора или устанавливается отдельно. Выберете ли вы молоточковый звонок, зуммер или колокольчик, электрические дверные звонки разных типов устанавливаются практически одинаково.

Молоточковые звонки
Большинство дверных звонков — молоточкового типа. Нажатие кнопки у двери приводит в действие электромагнит, который заставляет молоточек ударять по чашке звонка.

Зуммеры
Зуммер работает так же, как молоточковый звонок, только молоточек ударяет по самому магниту, а не по чашке звонка.

Колокольчики
Простой дверной колокольчик состоит из двух трубок или стержней, которые «настроены» на разные ноты. Между ними находится соленоид с подпружиненным сердечником, который действует как описанный выше молоточек.

Кнопки звонка
Нажатие кнопки звонка замыкает цепь электропитания звонка. По своей функции кнопка звонка является выключателем. Внутри нее находятся два контакта, к которым подсоединены провода сети. Один из контактов подпружинен и, касаясь второго контакта при нажатии кнопки, замыкает цепь питания, а затем, при отпускании кнопки, пружина возвращает его назад, разрывая цепь.

Кнопки звонка
с подсветкой включают в себя миниатюрную лампочку, которая помогает увидеть звонок в темноте, например в темное время суток. Такие кнопки должны запитываться через трансформатор от сети, поскольку лампочка горит постоянно и аккумулятор быстро разряжается. Светящиеся (фосфоресцирующие)кнопки светятся ночью без потребления электроэнергии.

Беспроводные звонки
Чтобы не иметь проблем с прокладкой проводки, вы можете использовать беспроводную кнопку, которая активирует звонок с помощью радиосигналов. Такой звонок можно перемещать по дому, а при необходимости вы получаете возможность задействовать второй звонок от той же кнопки.

Батареи или трансформатор?
У некоторых моделей звонков внутри корпуса расположены батареи (аккумуляторы), у других — встроенные трансформаторы, которые снижают сетевое напряжение до малых значений, необходимых для этого вида электроприборов. Во многих моделях можно применить оба способа электропитания. У отдельно стоящих трансформаторов для дверных звонков обычно есть три пары выводов (контактов) — на 3, 5 и 8 В, которые можно использовать в различных типах звонков.

Как правило, 3 В и 5 В применяются в молоточковых звонках и зуммерах, а 8 В подходит для многих вариантов колокольчиков. Однако некоторым моделям колокольчиков требуется более высокое напряжение, и для них нужны трансформаторы с выводами на 4, 8 и 12 В.

Проводка и установка
Батареи, трансформаторы, кнопки и звонки соединяются тонким двухжильным изолированным (звонковым) проводом. Этот провод обычно прокладывается на поверхности, но его можно провести и скрытно. Подсоедините трансформатор с двойной изоляцией к ответвительной коробке кабелем.

Сам звонок можно установить в любом удобном месте. Проводку звонка делайте как можно короче, особенно для звонков с отдельно стоящими батареями. Отдельно стоящий трансформатор ставьте там, где проще проложить проводку. Хорошее место — шкаф под лестницей, особенно если он находится недалеко от щитка.

Просверлите небольшое отверстие в коробке двери и выпустите через него звонковый провод наружу. Подсоедините жилы к клеммам кнопки звонка и приверните ее поверх отверстия.

Подключение звонка к батарее или трансформатору Если батарея встроена в звонок, то подсоедините жилы другого конца звонкового провода к двум клеммам звонка (порядок не имеет значения). Если батарея расположена отдельно, проложите звонковый провод от кнопки к звонку. Разделите жилы, перережьте одну из них, и отрезанные концы этой жилы подсоедините к клеммам звонка. Проведите провод к клеммам батареи.

Аналогично подключайте звонки к внешнему трансформатору, но подсоединяйте звонковый провод к тем клеммам трансформатора, которые дают подходящее напряжение. Для некоторых моделей звонков требуются отдельные провода — один от кнопки, а второй от трансформатора. Подсоединяйте такие провода в соответствии с инструкцией изготовителя.

Подсоединение приборов мощностью менее 3 кВт

Стационарные электроприборы мощностью до 3 кВт — электрообогреватели, сушилки для полотенец, вытяжки над плитой и т. п. — можно подсоединять к сети с помощью кабельных выводов. Эти устройства обеспечивают более надежный и безопасный электрический контакт, чем розетки. Кроме того, кабельные выводы незаменимы в тех случаях, когда прибор потребляет ток больше 16 А , например проточный водонагреватель мощностью более 3,5 кВт, питающийся от отдельной линии, и в обычную розетку его включать нельзя.

Кабельный вывод монтируется в стандартной коробке для скрытой установки. На основании устанавливаются три винтовые клеммы для соединения жесткого кабеля, проложенного в стене, и гибкого кабеля (шнура), идущего к потребителю 1. Снаружи вывод закрывается декоративной крышкой 2.

Подсоединение электроплиты

Электроприборы мощностью более 3 кВт должны иметь собственные цепи питания, соединенные напрямую со щитком, и отдельные автоматические выключатели.

Цепи электроплит
Большинство стационарных электроплит должны подсоединяться к сети своей отдельной цепью. Для этого следует установить специальную розетку для электроплиты. В подавляющем большинстве случаев питание электроплит осуществляется от однофазной сети переменного тока напряжением 230 В. Подсоединение плиты нужно выполнять кабелем сечением 6 мм² через автоматический выключатель на 32 А в квартирном щите. Естественно, розетка и вилка также должны быть рассчитаны на 32 А. Для монтажа розетки на 32 А потребуется специальная монтажная коробка диаметром 85 мм.

Подсоединение плиты к розетке Как правило, электроплиты продаются без кабеля и вилки. Для подключения могут использоваться резиновые соединительные кабели (типа H05RR-F с зелено-желтым защитным проводом), ПВХ-изолированные соединительные кабели (типа H05VV-F с зелено-желтым защитным проводом), а также другие равноценные кабели.

Отдельно стоящая плита время от времени передвигается для чистки и мойки. Поэтому предусмотрите такую длину кабеля, чтобы можно было отодвинуть плиту на достаточное расстояние. Цвета проводов: «ФАЗА», как правило, черный или коричневый; «НОЛЬ» — обычно синий; «ЗАЗЕМЛЕНИЕ» — зелено-желтый. Кабель должен быть надежно закреплен хомутом внутри сетевой колодки, свободно размещаться между плитой и стеной и проложен в стороне от вентиляционных отверстий духового шкафа. К свободному концу кабеля подсоединяется вилка на 32 А.

На щитке

 После самостоятельной проверки новой цепи можно подсоединять подготовленный провод к щитку. Отключив главный выключатель, выключите автомат. Выключите также выключатели самой плиты. Входящий заземляющий провод подключите к свободной клемме на шине заземления. Голубую жилу подсоедините к свободной клемме на нейтральной шине. Коричневую (черную…) жилу подсоедините к выходной клемме автоматического выключателя. Прежде чем начинать эксплуатацию новой цепи, пригласите специалиста для профессиональной проверки.


Душ с подогревом

Душ с проточным водонагревателем подключается к водопроводной магистрали. Поток воды управляет выключателем, который активизирует элемент, нагревающий воду на ее пути к душевой головке. В таких душах используют мощные нагреватели от 6 до 8 кВт. Следовательно, для душа с мгновенным подогревом воды необходима отдельная линия, которая прокладывается медным трехжильным кабелем сечением 6 мм с обязательной защитой автоматическим выключателем на 40 А и ВДТ с чувствительностью 30 мА.

Собственно душ должен подсоединяться в соответствии с указаниями изготовителя. Корпус, все металлические детали и фитинги должны быть заземлены.

Погружные нагреватели

В домах с системой индивидуального отопления вода может подогреваться электрическими погружными нагревателями в накопительном баке.

Типы погружных нагревателей

Погружной нагревательный элемент может быть установлен как наверху бака, так и сбоку. Элементы верхней установки могут состоять из одной или двух секций. У односекционного верхнего нагревателя сам элемент идет почти до дна бака, так что при включенном нагревателе греется практически вся вода 1. В целях экономии одна из секций двухсекционного нагревателя делается короткой, чтобы в дневное время греть только верхнюю часть воды, вторая, полноразмерная секция предназначена для нагрева всей воды 2. Двухсекционный нагреватель с общим управлением температурой имеет один термостат, а с раздельным управлением по секциям — два термостата. Нагреватели боковой установки имеют одинаковую длину. Один из них ставится около дна бака, а второй — немного выше середины 3.

Льготный тариф

Если у вас есть теплонакопительные водонагреватели, то можно подключиться к льготному ночному тарифу на электроэнергию. Если ваш бак-накопитель имеет достаточную емкость для набора воды на все потребности дневного потребления, можно получить экономическую выгоду от использования ночного тарифа, нагрев всю эту воду в течение его действия. Чтобы вода сохраняла тепло весь день, бак должен быть теплоизолирован.

Если у вас бак с уже установленным погружным электронагревателем, можно использовать существующую проводку и установить специальный программатор (блок управления) — прибор, который автоматически будет включать нагреватель в ночное время для нагрева всего объема воды. Потом, если за день кончится вся горячая вода, всегда можно ненадолго включить подогрев. Выгода будет еще большей, если использовать два погружных нагревателя боковой установки или один двухсекционный. Программатор будет включать более длинный или нижний элемент ночью, а если требуется подогрев воды днем, то использует верхний или короткий нагреватель.

Льготный режим без программатораБикЮ Подобный режим можно организовать и без программатора,если сделать отдельную проводку к каждому нагревательному элементу. Верхний нагреватель подсоединяется к сети с дневным тарифом, а нижний — к отдельному блоку выключателя с предохранителем и работает только в ночное время по льготному тарифу. Рекомендуется для нижнего элемента устанавливать температуру 75 °С, а для верхнего — 60 °С.

Если в вашей местности вода мягкая или элементы ваших нагревателей покрыты титаном либо инколоем, температуру можно повысить до 80 °С и 65 °С соответственно для нижнего и верхнего элементов без уменьшения срока их эксплуатации. Чтобы обеспечить постоянное наличие горячей воды, держите выключатель верхнего нагревателя все время включенным — термостат подключит нагревательный элемент, только когда температура опустится ниже 60°С, что происходит не часто, если ваш бак должным образом термоизолирован.

Регулировка температуры воды
Термостат, определяющий максимальную температуру воды, можно отрегулировать специальным винтом внутри контактной коробки нагревательного элемента.

Цепь питания

Большинство погружных нагревателей имеют мощность 3 кВт. Такая нагрузка снижает «пропускную способность» цепи, поэтому погружные нагреватели должны иметь свои собственные радиальные цепи питания. Такую цепь следует прокладывать трехжильным медным кабелем сечением 2,5 мм² , с обязательной защитой автоматическим выключателем на 16 А и ВДТ на 30 мА. У каждого элемента должен быть собственный специальный двухполюсный выключатель на 16 А с индикаторной лампой красного цвета. Выключатель соединяется с нагревательным элементом кабелем сечением 2,5 мм².

Подсоединение к щитку

Введите сетевой провод в закрепленную на стене монтажную коробку выключателя и подсоедините его к клеммам 1. Не забудьте соединить желто-зеленые провода заземления через дополнительную клемму в монтажной коробке! Шнур от выключателя идет к нагревателю. Пропустите его через отверстие в крышке и подготовьте концы жил к соединению. Подсоедините коричневую жилу к одной из клемм термостата (к другой уже подсоединен проводник, идущий к фазной клемме на нагревательном элементе).

Голубую жилу подсоедините к нулевой (нейтральной) клемме, а зелено-желтую — к клемме заземления 2. Поставьте на место крышку, закрывающую все клеммы нагревательного элемента и термостата. Проложите кабель к щитку. Отключив электричество, подсоедините его к автоматическому выключателю. Хотя щиток отключен, провод между главным выключателем и счетчиком остается под напряжением — будьте осторожны. Тщательно проверьте все самостоятельно, а затем пригласите специалиста для проверки новой цепи.

Замена нагревательного элемента

Снимите крышку нагревательного элемента и коснитесь одним щупом тестера нейтральной клеммы, а другим щупом — сетевой фазной клеммы 1. Повторите это для сетевой фазной клеммы и клеммы заземления. Если напряжения нет, то отметьте, как жилы подсоединены к нагревательному элементу, и отсоедините шнур. Для проверки термостата установите его на максимальную температуру и, выставив мультиметр на диапазон минимальных сопротивлений, прикоснитесь щупами к клеммам термостата 2. Если прибор показывает разрыв цепи, то достаточно заменить термостат. Это не требует слива воды. Если термостат исправен, коснитесь щупами клемм нагревательного элемента 3. Если прибор покажет обрыв, то замените элемент.

Замена Для покупки нового нагревательного элемента оцените диаметр бака или длину элемента верхней установки. Элементы могут продаваться в сборе с термостатом. Вам также понадобится приобрести специальный гаечный ключ для нагревательного элемента. Чуть-чуть поверните ключом нагревательный элемент, чтобы «стронуть» резьбу 4. Слейте воду, вывинтите и выньте элемент.

Установите большую прокладку из комплекта нового элемента, затем вручную завинтите элемент. Прокладка должна предупредить протечки, однако в качестве дополнительной меры можно намотать на резьбу элемента ФУМ-ленту. Ни в коем случае не наносите герметик. Окончательно затяните элемент ключом, но не прикладывайте слишком большое усилие, чтобы не деформировать тонкий металл бака. Сверяясь со своими пометками, подсоедините жилы в соответствии со старым элементом 5, а затем установите термостат на требуемую температуру. Поставьте крышку, наполните бак и проверьте, нет ли где-либо протечек. Теперь можно подключить электричество.

Статьи по теме

Светильники для ванной комнаты Экономия электроэнергии Электрическая безопасность
Схемы подключения УЗО Крепление и прокладка кабеля Электрическая проводка в квартире
Модернизация эл.проводки Электрическая проводка на даче Провода
Соединение проводов Разводка электрики в квартире Электрическое оборудование в квартире
Прокладка кабеля Установка розеток Электрические щиты
Электрические монтажные изделия Автоматические выключатели УЗО
Электросчетчики в квартире Устройство и функции источников света Лампы накаливания
Точечные светильники Организация рационального освещения Электрика в ванной

Просмотров: 62


Система Orphus

Ваша оценка:

Комментарии:

Добавьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, введите сумму чисел с изображения!

проверка








Яндекс.Метрика Яндекс цитирования