Решили делать ремонт?

Облицовка поверхностей

Потолки

Стены

Гипсокартон

Полы

Электрика

Современные ванные комнаты

Как заложить пруд в саду

Сантехника

Покраска, лакировка и глянцевание

Изоляция

Кладка

Обшивка стен и потолка деревом

Дача

Электроинструмент

Дизайн помещений

Домашние электроприборы

Установка розеток

Прокладка кабеля

Электрические щиты

Электрооборудование в квартире

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

FORUMHOUSE

Город мастеров




Инструменты каменщика

Автор: Джон Коллинсон. Кирпичная кладка. Полное руководство

Опубликовано: 2017-08-06


Виды инструментов и их качество

В основной набор инструментов каменщика входят инструменты, необходимые для выполнения четырех основных видов работ: выкладывания раствора, выравнивания и измерения, заделке и расшивке швов, рубке и разрезанию кирпичей и блоков. Каменщик, по возможности, должен иметь все эти инструменты, чтобы выполнять перечисленные работы. Но не все из них можно купить; некоторые стоит сделать самому. Существует еще ряд других инструментов, которые используются сравнительно редко — только по необходимости — и которые не относятся к основным инструментам каменщика. Их подробного описания здесь мы давать не будем, но везде, где потребуется, будем о них упоминать.

Покупать дешевые инструменты, если только они не приобретаются для разового или нечастого использования, не имеет смысла, так как они будут довольно низкого качества и вряд ли окажутся достаточно прочными, чтобы выдержать частое применение. Раньше существовало общее правило, что на высококачественном инструменте вырезалось, штамповалось или гравировалось имя его изготовителя. Оно действует и сегодня, но в гораздо меньшей степени вследствие характера современного массового производства. Правда, строительная промышленность — область довольно консервативная, и многие каменщики годами пользуются высококачественными инструментами, изготовленными известными производителями. Например, Spear & Jackson — это синоним качественных цельнокованых кельм, а Stabila - строительных уровней.

Если инструменты предполагается использовать по назначению, за ними необходимо следить, поддерживать в рабочем состоянии и при необходимости затачивать. Инструменты следует применять в целях, для которых они предназначены; в конце рабочего дня их следует очищать, сушить и размещать на хранение в надлежащих условиях. Чтобы защитить от ржавчины некоторые инструменты, к примеру кельмы и расшивки, перед хранением целесообразно протереть их слегка промасленной тканью. Если инструменты применяются и поддерживаются в рабочем состоянии должным образом, они прослужат долгие годы, а некоторые — целую жизнь. По тому, каково состояние набора инструментов каменщика на стройке, можно судить о качестве его работы и его отношении к ней!

Инструменты для выкладывания раствора

Кельма каменщика

Первым и самым важным предметом в наборе инструментов каменщика является кельма каменщика, которая служит для отсекания, скатывания и выкладывания строительного раствора. Высококачественная кельма выковывается и обрабатывается из одного цельного куска стали. Полотно в виде воздушного змея 1 и кронштейн 5 составляют одно целое, при этом кронштейн проходит по всей длине ручки 7.

Ручки сделаны либо пластмассовыми, с мягким прорезиненным наружным покрытием, либо из древесины твердых пород и оканчиваются сзади грибком 8, который приклепывается к кронштейну. Раньше этот грибок изготавливался из стали, но в настоящее время большинство их делается из твердой резины. металлическим колпачком 6. Английские кельмы бывают различной длины: от 225 до 350 мм, а шириной 112 (узкие) и 138 мм (широкие). Широкая кельма имеет, как правило, чуть более утолщенное лезвие и поэтому немного тяжелее. Не следует думать, что кельма большего размера позволяет быстрее вести кладку кирпичей; кельму следует выбирать исключительно из того, насколько ею удобно работать.

Полотна всех английских кельм затачиваются таким образом, что у пятки 4 они толще, чем у кончика 3, что улучшает их равновесие и облегчает работу с ними. Наружную кромку полотна кельмы закаливают; она должна быть тверже, поскольку ею пользуются для постукивания кирпичей при их выравнивании и для рубки мягких кирпичей. (Рекомендуется избегать рубки кирпичей кельмой и пользоваться для этого соответствующими режущими инструментами.)

Закаленная «рубящая кромка» 2 более изогнута, чем внутренняя кромка, что также позволяет легко отличить кельму для левшей от обычной кельмы. Кельмы для левшей, как правило, не хранят на складе, и их нужно заказывать специально. Внутренняя кромка обычно прямая, поскольку служит для удаления лишнего строительного раствора и выравнивания кирпичей во время их укладки.

В последнее время некоторые каменщики отказываются от английской кельмы в пользу канадской, которая, как правило, имеет более тонкое, более легкое и более гибкое полотно.

Наряду с этим задняя часть полотна гораздо шире, а его кромки значительно больше изогнуты, давая возможность набирать больше строительного раствора. Ручка канадской кельмы также заметно длиннее, благодаря чему, в сочетании с легким весом кельмы, кисти, запястья и предплечья устают меньше. Что касается качества, то полотно и кронштейн должны быть цельноковаными. После каждого использования кельму необходимо очищать, а чтобы предохранить ее от ржавчины, полотно следует протирать масляной ветошью.

Стальная гладилка

Гладилки применяются для разравнивания и подготовки поверхности под стяжку, штукатурку и бетон. Чаще всего каменщик будет использовать ее для разглаживания бетона, чтобы выполнить поверхностную отделку. Гладилки более высокого качества изготавливаются из нержавеющей стали. Еще одним показателем качества является количество заклепок на обратной стороне полотна для крепления ручки: чем больше заклепок (хорошим считается от восьми до десяти), тем выше качество.

Еще раз напомним, что и кельму, и гладилку после каждого использования необходимо очищать, а полотно следует протирать масляной ветошью.

Деревянная или полиуретановая терка

Прежде чем приступать к поверхностной отделке стальной гладилкой, поверхность бетона выравнивают круговыми движениями теркой. Терки делались преимущественно деревянными, и никто не слышал, чтобы кто-то из каменщиков изготавливал самодельные терки. В наши дни современные терки изготавливаются, как правило, из полиуретана и нередко называются «полимерными терками».

Инструменты для выравнивания и измерения

Строительный уровень

Умение вымерять строго горизонтальные (по уровню) и вертикальные (по отвесу) поверхности имеет огромное значение для каменщика как во время укладки кирпичей, так и как часть процесса разметки перед началом строительства.

Проверка горизонтальности и вертикальности выполняется с помощью строительного уровня, существующего в том или ином виде с семнадцатого века. Строительный уровень состоит из вытянутого стального корпуса и легкого алюминиевого коробчатого профиля (или иногда линейки из твердой древесины), в котором закреплены державки и ампулы. Ампулы представляют собой короткие, герметично запаянные стеклянные трубки, имеющие небольшую кривизну. Эти трубки почти полностью наполнены спиртом, но внутри оставлено немного воздуха, и воздушный пузырек располагается точно посередине трубки, если кривизна направлена вверх. В большинстве строительных уровней имеется одна ампула, расположенная вдоль уровня и служащая для проверки горизонтальности, и одна или две ампулы, расположенные поперек на одном или на обоих концах уровня и служащие для проверки вертикальности.

Строительный уровень — это больше чем просто воздушный пузырек внутри трубки с жидкостью; это также и неоценимая линейка для измерения выровненности по линии, плоскости и наружной поверхности кирпичной кладки. Уровень дает каменщику важнейшую информацию о том, как уложены кирпичи и, если потребуется, в каком направлении и насколько следует их выровнять.

Размеры

Строительные уровни изготавливаются различной длины: от 600 до 2000 мм, но большинство каменщиков обычно отдают предпочтение уровням длиной 900 или 1200 мм. Если он будет длиннее, то становится довольно неудобным в работе, особенно в стесненных условиях. Нередко строительный уровень используется вместе с более длинным правилом для переноса высотных отметок на расстояния, превышающие длину строительного уровня.

Короткие уровни длиной около 300 мм применяются для работ по выравниванию малых объектов, таких как отдельные кирпичи в декоративных элементах, или для проверки вертикальности кирпичей, установленных на торец, или кирпичей, уложенных на ребро (к примеру, в гребне граничной стены). Такие уровни обычно называются «уровни-лодочки», так как их стандартные модели по форме напоминают лодку.

Проверка точности строительного уровня

Строительный уровень прочен и надежно служит при использовании на строительной площадке, но вместе с тем он еще и точный измерительный инструмент, который не следует применять неправильно и не по назначению. Его нельзя бросать на твердую поверхность, а постукивание по нему кельмой, чтобы подровнять кирпичи, является плохой привычкой и признаком неквалифицированности каменщика.

Качественный строительный уровень выпускается с регулируемой ампулой, и у всех строительных уровней время от времени следует проверять ее точность, если должно соблюдаться качество кирпичной кладки, для обеспечения которой они используются. Проще всего проверять уровень относительно поверхности, которая заведомо горизонтальна или вертикальна, но зачастую это невозможно или не очень надежно.

Альтернативным решением является следующий способ (см. рис.):

1. Вверните два винта в относительно ровную поверхность на расстоянии чуть меньше длины уровня.

2. Положите уровень на головки винтов и вращайте один из винтов, пока не добьетесь показания уровня.

3. Разверните уровень на 180° и определите новое показание. Если показания совпадают, регулировки ампулы не требуется. Если же в показаниях есть расхождение, следует скорректировать половину этого расхождения регулировкой ампулы, а половину — регулировкой винтов.

4. Снова разверните уровень на 180°. Теперь он должен точно показывать в обоих направлениях.

Этот же принцип может использоваться для проверки точности по вертикали, используя два винта, закрепленных в относительно вертикальной поверхности.

Рулетка

Рулетки широко используются в строительстве и имеют различную длину: от 2 до 30 м. Они изготавливаются в виде тонкой сплошной ленты из металла или армированной ткани примерно 13 мм шириной, которая плотно сматывается внутри оснащенного возвратной пружиной металлического или пластмассового корпуса. Ленты из ткани со временем и вследствие интенсивного использования растягиваются, и такими рулетками не рекомендуется пользоваться, когда требуется особая точность измерений. Рулетка с лентой длиной до 6 м достаточно мала, и ее можно носить на поясном ремне или в кармане.

Более длинными рулетками обычно пользуются при больших расстояниях, например, при измерении границ или выполнении разметок под фундаменты и положении стен. В повседневной работе каменщик обычно пользуется рулеткой с короткой лентой (от 3 до 5 м), а при разметке и планировке — с более длинной лентой (от 20 до 30 м).

На большинстве рулеток измерения могут вестись как в метрической, так и в британской системах, причем метрическая используется чаще. Корпус рулеток с измерительной лентой длиной 2–6 м обычно изготавливается определенного размера, чтобы он мог сам применяться при измерениях, например, расстояний между вертикальными откосами проемов. Если лентами не пользуются, их следует смотать; стальная лента не должна валяться на земле, поскольку, если на нее наступить, то она перекрутится или сломается. Не рекомендуется полностью вытягивать ленту из корпуса за последнее деление, потому что так можно повредить механизм сматывания с возвратной пружиной. Длинные ленты, когда они вытянуты и используются на строительной площадке, например при выполнении разметки, должны пере носить два человека; их не следует тащить по земле, поскольку это может их повредить.

Лента требует аккуратного и бережного обращения, ее нельзя перекручивать. Если с рулеткой работают в грязи или в условиях сильной влажности, то при сматывании ленту необходимо очистить чистой и сухой тканью. Стальную ленту в конце каждого дня следует слегка смазать маслом для защиты от ржавчины.

Порядовка

Порядовка — это вертикально устанавливаемая линейка, служащая для замера по высоте кирпичной кладки общей толщины кирпичей и постельных швов между рядами. Каменщики обычно проверяют высоту ряда, измеряя толщину нескольких рядов кирпичей. Например, 65 мм кирпич + 10 мм постельный шов = 75 мм высота одного ряда. Как правило — и ради удобства, — они следят, чтобы каждый четвертый ряд соответствовал 300 мм. Для такой работы с кирпич- ной кладкой некоторые используют рулетку.

Однако более привычной порядовкой, которой все еще предпочитают пользоваться многие каменщики, является порядовка, изготовленная в виде деревянной рейки сечением 50 х 20 мм (или похожего сечения) с делениями по 75 мм. Такое приспособление делает измерение высоты каждого ряда простой задачей. Деления на порядовке делаются не карандашом, а с помощью неглубоких надрезов пилой.

Угольники

Каменщики часто пользуются небольшим деревянным угольником для проверки, например, того, что каждый из кирпичей в гребне стены уложен на ребро поперек стены под углом 90° к ней. Такой угольник размером 150 х 150 мм может быть вырезан целиком из угла листа фанеры.

У каменщика обычно имеется также и большой угольник со сторонами длиной примерно по 700 мм, изготовленный либо из стали, либо самодельный деревянный. В стальном угольнике между обеими сторонами никакой распорки не требуется, благодаря чему им легко пользоваться при выверке на перпендикулярность как внутренних, так и наружных углов кирпичной кладки. Деревянному строительному угольнику, изготовленному из трех отдельных частей, требуется распорка, связывающая две стороны вместе, поэтому им немного неудобно пользоваться при выверке на перпендикулярность наружного угла.

Поскольку данный угольник является самодельным, состоящим из трех деревянных деталей, его точность может быть не бесспорной. Более того, в процессе эксплуатации и под воздействием погодных факторов деревянный строительный угольник может деформироваться, а в местах соединений к тому же расшататься, и это еще больше снижает его точность. Учитывая вышесказанное, желательно пользоваться стальным строительным угольником. Как стальные, так и деревянные угольники с длинными сторонами применяются при выполнении разметок на строительной площадке.

Инструменты для заделки и расшивки швов

Отрезовка

Отрезовка — это уменьшенный вариант кельмы для кирпичной кладки, которая изготовлена точно таким же образом, с длиной полотна от 50 до 150 мм. Ее основная функция заключается в заполнении швов строительным раствором во время их заделки и в выполнении односрезной расшивки заполненных раствором швов.

Полотно новой отрезовки имеет достаточно острый кончик, и он обычно мешает выполнять односрезную расшивку вертикальных швов: острие врезается в шов и портит его, когда при движении отрезовки вниз она доходит до низа вертикального шва. По этой причине каменщики стачивают верхние 10 мм кончика новой отрезовки до получения аккуратного изгиба.

Пальчиковая кельма

Время от времени каменщики сталкиваются с необходимостью заделки и расшивки швов в местах, где доступ затруднен и где воспользоваться отрезовкой не удается, например, при заделке и расшивке швов вокруг оконной рамы или в тесном внутреннем углу кирпичной кладки. В подобных случаях идеальной альтернативой станет небольшая стальная пальчиковая кельма.

Полукруглая расшивка (расшивка «ручка ведра»)

Название «ручка ведра» появилось в те времена, когда каменщики снимали с ведра оцинкованную ручку, выпрямляли ее и использовали как инструмент для расшивки швов. В наше время в продаже имеются разнообразные, изготавливаемые на заказ стальные полукруглые расшивки, но название «ручка ведра» сохранилось и используется для обозначения как самого инструмента, так и получаемого с его помощью шва. Несмотря на наличие расшивок, изготовленных промышленным способом, многие каменщики по прежнему предпочитают делать свои собственные расшивки из длинного стержня из мягкой стали 13 мм в диаметре, изогнутого в виде заводской расшивки «Ручкой» служит кусок старого шланга, надетого на короткую сторону инструмента. Использование 13-мм стержня означает, что расшивка будет шире швов с раствором, поэтому ее не удастся вдавить в шов слишком глубоко.

Одна из основных причин, почему каменщики предпочитают самодельную расшивку, заключается в том, что расшивки, изготовленные промышленным способом, обычно имеют довольно короткое полотно (примерно 100 мм), поэтому при расшивке длинных постельных швов сложно удерживать инструмент прямо и точно. Подобная склонность короткой расшивки к «рысканью» может привести к неоднородности финишного шва. Полотно самодельной расшивки может быть сделано любой длины, которая необходима каменщику; обычно оно составляет примерно 200 мм.

Рубящие инструменты

Молоток-кирочка

Молоток-кирочка используется преимущественно для грубой рубки и отесывания излишков околотых кирпичей, хотя носком молотка, имеющим вид лезвия, можно также с осторожностью отесывать лицевую кромку обрубленного кирпича, если долото не вполне годится для выполнения этой работы.

Альтернативой молотку-кирочке является молоток каменщика, у которого вместо носка есть прорезь, в которую вставляются сменная гребенка или лопатка. Его основное преимущество перед молотком-кирочкой состоит в том, он никогда не истирается, в то время как из-за постоянного затачивания молоток-кирочка приходит, в конце концов, в негодность.

Кувалда

Тяжелый шанцевый молоток, или легкая кувалда с короткой ручкой, весом около 2 кг используется вместе с различными стамесками. В процессе работы его металлическая головка, как и у всех молотков, ослабевает, поэтому время от времени необходимо снова укреплять ее на деревянной рукоятке. Для этого головку молотка намачивают в воде и забивают клинья, находящиеся на конце рукоятки.

Заточка инструментов

Все долота и режущие инструменты должны быть всегда острыми; старайтесь не пользоваться тупыми рубящими инструментами. Чрезмерное усилие, прилагаемое при работе с тупыми инструментами, приводит к более частым случаям травматизма и/или испорченным и понапрасну израсходованным кирпичам — в отличие от использования острых инструментов. Ударные инструменты, например все виды долот, под ударами молотка деформируются, образуя «шляпку гриба» из металлических заусенцев на конце рукоятки. Ею можно серьезно пораниться, если при ударе молотком долото выскользнет из руки. Для обеспечения безопасности при работе с такими инструментами крайне важно время от времени снимать деформированный металл с помощью точильного камня или наждачного круга.

Долото

Долото служит для ровного раскалывания кирпичей и блоков. Для этой цели желательно, чтобы оно имело полотно шириной 100 мм. Долото с более узким полотном применяется обычно для вырубания штраб и канавок в кирпичной кладке.

Скарпель

Скарпель используется для вырубания раствора из швов вокруг кирпичей, которые следует заменить, и для удаления старого выкрошившегося строительного раствора перед повторной заделкой и последующей расшивкой швов.

Ручное зубило

Ручное зубило — это инструмент, выдерживающий сильные удары и применяемый при вырубании отверстий, штраб и канавок в кирпичной кладке.

Другие инструменты

На всех стенах длиннее строительного уровня приведении работ следует пользоваться шнуром-причалкой, обеспечивающим выравнивание кирпичной кладки между двумя торцами. Шнур-причалка закрепляется в каждом торце / углу стены одним из двух основных способов.

Шнур-причалка и штырьки

При первом способе применяется пара стальных штырьков (см. рис.) длиной примерно 125 мм с плоскими, но острыми концами, втыкаемыми в швы кирпичной кладки. Использование штырьков имеет ряд недостатков. Штырьки физически повреждают швы, заполненные строительным раствором, и эти места повреждения потом потребуется заделать; неумелое обращение со штырьками способно нанести повреждение самой кирпичной кладке; точно выровнять шнур по верхним ребрам кирпичей иногда бывает затруднительно, причем ситуация осложняется еще и тем, что штырьки имеют привычку расшатываться.

Большинство каменщиков старается не пользоваться штырьками, исключая ситуации, когда им приходится это делать; штырьки служат главным образом для того, чтобы наматывать на них причалку, когда она не используется.

Уголковые блоки

При втором способе применяются L-образные уголковые блоки, которые легко сделать самому из обрезков дерева или купить пластмассовые, продающиеся парами. Для уголковых блоков нет фиксированных размеров, но блок будет достаточного размера, если его вырезать из куска дерева 75 х 50 х 50 мм или подобного.

Уголковые блоки удерживаются на месте за счет натяжения шнура-причалки, и плюс их состоит в том, что они не повреждают швы, заполненные строительным раствором. Однако эти блоки можно использовать только на внешних углах, так что иногда использование штырьков является вынужденным.

Статьи по теме

Основные принципы кладки стен Кирпичи и блоки Пустотелые стены
Проектирование фундамента Основные принципы кладки стен 2 Перевязка швов кирпичной и блочной кладок
Бетон Шов кладки Основной способ кладки
Забор из кирпича Строительные растворы Кладка. Основы разметки
Монтирование перемычек Забор из кирпича (продолжение) Декоративная кладка

Просмотров: 1146


Система Orphus

Ваша оценка:

Комментарии:

Добавьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, введите сумму чисел с изображения!

проверка








Яндекс.Метрика Яндекс цитирования