Основные принципы кладки стен (продолжение)

Автор: Джон Коллинсон. Кирпичная кладка. Полное руководство

Возведение блочных стен

Принципы

Несмотря на свои размеры (а блоки в шесть раз крупнее кирпичей), операции при возведении из блоков стен и углов практически те же, что и для кирпичей; существует всего пара исключений. Высота и площадь лицевой поверхности стандартного блока значительно превышают его ширину и площадь постели, поэтому при выкладывании из блоков первого ряда угла, их никогда не нужно проверять уровнем по ширине. Вместо этого блоки следует выровнять по горизонтали по длине и проверить вертикальность их лицевой стороны.

Последнее, в предположении, что лицевые поверхности блоков прямоугольны (что обычно и бывает), станет более чем достаточным подтверждением того, что они выровнены по ширине. Этот же принцип применим, хотя и в меньшей степени, для случая, когда используются гораздо более широкие блоки, но здесь мы будем вести речь о блоках шириной 100 мм. Когда выкладываются блоки в первом ряду стены, то из-за большой высоты блоков и отсутствия внизу ориентира, по которому выравнивается нижняя грань, блоки очень легко станут отклоняться либо в одну, либо в другую сторону.

Чтобы этого не происходило, обычно или выравнивают нижний край первого ряда между углами с помощью длинного правила, или, если стена очень длинная, то, как можно ближе к нижнему краю крепят второй шнур-причалку, образуя нижнюю реперную точку, по которой выравнивают лицевые грани блоков.

Крайне важно, чтобы лицевая поверхность блока располагалась вровень с блочной кладкой стены; блок, который не выровнен по вертикали, из-за своего размера гораздо более заметен, чем кирпич. При этом аккуратность лицевой поверхности будет, как и раньше, определяться применением тех же самых основных правил, что и при укладке кирпичей по шнуру-причалке. Верхнее ребро блока B должно располагаться параллельно шнуру (как можно ближе, но не касаясь его), а нижнее ребро блока должно находиться вровень с верхним краем блока

Укладка блоков

Чтобы выровнять блоки, по ним не надо слишком сильно стучать; лучше вообще этого не делать, так как в этом случае у них, как правило, нарушается адгезия (сцепление) со слоем раствора. Такое, в частности, происходит с пенобетонными блоками, которые имеют более высокую скорость поглощения и обыкновенно высушивают слой раствора очень быстро. Вместо этого попробуйте прижать блоки так, чтобы швы стали нужного размера.

Распространенная ошибка многих новичков состоит в том, что они полагают, что поскольку блоки большие, то и швы, заполненные строительным раствором, также должны быть большими. Это попросту не так. При кладке блоков постельные и вертикальные швы составляют 10 мм, точно так же, как и для кирпичной кладки. Размер блоков соответствует размерам кирпичей: один ряд блоков по высоте составляет столько же, сколько кирпичная кладка в три ряда, а в длину один блок соответствует двум кирпичам с 10-мм вертикальным швом посередине.

При выполнении лицевой кладки пенобетонными блоками будьте осторожны, чтобы не повредить ребра во время их переноски и укладки. Если уронить пеноблок, то он легко сломается, а при неосторожной обрезке строительного раствора кельмой во время укладки постельных слоев раствора можно нечаянно срезать ребро блока. Точно так же можно повредить грань блока, если устанавливать блок на место, неаккуратно постукивая его ребром полотна кельмы.

Выполнение вертикальных швов

При выполнении вертикальных швов на блоках, которым требуется втрое больше строительного раствора, чем кирпичам, адгезии можно помочь, если бы строительный раствор смог к чему-нибудь прилипнуть. Намазывание торцевой поверхности блока небольшим количеством строительного раствора упрощает выполнение вертикального шва и не позволяет строительному раствору отвалиться до того, как блок будет уложен. Не забудьте, что вертикальный шов должен быть полным!

Конструкционные ограничения по высоте блочной кладки

Блочная кладка, возводимая как часть полой стены, поддерживается стеновыми анкерами, которые образуют единое целое с полой стеной, поэтому не существует принципиальных практических ограничений, на какую высоту можно выложить за один день подобную блочную кладку. Однако если вывести отдельно стоящие блочные стены и перегородки очень высоко, то под действием собственного веса они могут начать прогибаться. Наряду с этим очень плотные и тяжелые блоки с малым поглощением воды, если выкладывать их сразу очень высоко, могут начать «усаживаться», выдавливая низлежащие постельные слои раствора. Чтобы избежать таких проблем, высота новой блочной кладки для отдельно стоящих стен должна быть ограничена максимум шестью рядами.

Раскалывание кирпичей и блоков

В зависимости от своего размера расколотые «неполномерные» кирпичи называются «четвертками» и «половинками». Подобно тому, как размеры целых кирпичей подобраны так, что обеспечивается их согласование с учетом 10-миллиметровых швов с раствором, точно так же и стандартные неполномерные кирпичи — четвертки, половинки и трехчетвертки — имеют определенные размеры, которые также учитывают поправку на 10-миллиметровый шов.

Таким образом, две продольные половинки кирпича по 46 (55) мм каждая (полужирным шрифтом в скобках указан соответствующий размер для российского стандарт ного кирпича) плюс 10-миллиметровый шов будут равны полкирпича (длине кирпича минус 10 мм деленной на 2). Размер полкирпича равен 102,5 (120) мм (так же как и тычковая грань кирпича). Обтесывание неполномерного кирпича с погрешностью 0,5 мм легко можно компенсировать, изменив толщину соседнего вертикального шва, заполненного раствором.

Раскалывание по лицевой стороне

При раскалывании кирпича по лицевой стороне (то есть по стороне, которая будет видна) откалываемые части должны быть определенного размера. Там, где эти части используются неоднократно, к примеру в месте разрыва кладки, все они также должны быть одного размера. Несоблюдение единообразия размеров приведет к отклонению от вертикальности и неверному размеру вертикальных швов. Получающаяся линия раскола должна быть ровной и прямой, без каких-либо трещин и повреждений лицевой стороны. Чтобы избежать повреждений, следует применять острые режущие инструменты.

Стандартные четвертки, половинки и трехчетвертки можно легко и многократно отмерять и размечать, используя для этого «шаблон неполномерных кирпичей». Такие шаблоны обычно самодельные и изготавливаются из деревянных обрезков. Правда, они не слишком употребительны; большинство каменщиков, когда им требуется отмерить и пометить половинки (без сомнения, наиболее часто встречающийся околотый кирпич), просто воспользуются шириной другого кирпича в качестве готового «шаблона». Для аккуратного раскалывания при облицовочных работах высокого качеста применяются острое долото и легкая кувалда.

Кирпич, предназначенный для раскалывания, должен иметь качественную лицевую поверхность и выглядеть целым, без явных трещин, поскольку поврежденные кирпичи скорее разобьются или расколятся не в том месте, где требуется.

Отмерьте требуемую длину — четвертку или половинку; для раскалывания кирпича на стандартные части можно воспользоваться «шаблоном неполномерных кирпичей», — а затем отметьте карандашом линию раскалывания или где будет идти лезвие долота. Нестандартные куски, например, для использования в месте разрыва кладки, следует замерить рулеткой и отметить нужный размер с учетом вертикальных швов. Чтобы сэкономить время и гарантировать, что все околотые части будут одной длины, целесообразно делать замеры и отметки на нескольких кирпичах одновременно.

Начните с того, что установите в ряд несколько (в нашем случае десять) кирпичей лицевой стороной вверх и выровняйте их по строительному уровню или правилу. Отмерьте нужную длину на двух крайних кирпичах и сделайте там отметку карандашом; в нашем случае это будет 180 мм. Приложите строительный уровень или правило к карандашным меткам на крайних кирпичах и сделайте отметки на остальных кирпичах между ними. Это не только сэкономит время, но и позволит избежать любых ошибок, которые могут возникнуть вследствие несовпадения кирпичей по длине.

Положите кирпич на подкладку из мягкого материала, которая смягчит удары при отрубании и уменьшит риск того, что раскол произойдет не там, где требуется, что может случиться, если раскалывать кирпич на твердой поверхности, например, на бетоне. Идеальными материалами для этого могут служить Подкладка из мягкого материала (резиновые маты или ковер) резиновые маты и обрезки ковра или старые ковровые плитки. Если ничего из перечисленного под рукой нет, насыпьте на твердую поверхность мягкий песок толщиной примерно 25 мм.

Выполняя раскалывание, необходимо надевать перчатки и защищать глаза защитными очками. Положите кирпич лицевой стороной вверх на подкладку из мягкого материала и ударьте один раз кувалдой по долоту, установленному на карандашной отметке. Удар должен быть достаточно сильным, чтобы оставить насечку на кирпиче, но не слишком, чтобы не разбить его сразу.

Переверните кирпич на 180° обычной гранью кверху и повторите ту же процедуру на другой стороне кирпича. Теперь поверните кирпич на 90°, положите на постель и сделайте еще одну насечку между двумя первыми. Если в этот момент кирпич не расколется, что маловероятно, переверните его на 180° на вторую постель и снова сделайте насечку. Справедливости ради следует отметить, что сила удара кувалды должна варьировать в зависимости от твердости раскалываемого кирпича, но всегда стоит помнить, что мы должны «помочь» кирпичу расколоться, а не заставить его это сделать. Слишком большое усилие приведет к тому, что кирпичи разобьются, и это станет ненужными потерями.

При необходимости любую завершающую операцию по откалыванию четверток и половинок можно выполнять либо молотком-кирочкой либо молотком каменщика, в который вставлено сменное лезвие или гребенка. И, наконец, следует побыстрее убрать ненужный кирпичный мусор, чтобы рабочее место оставалось чистым.

Раскалывание кирпичей под углом

Не все раскалывания выполняются под прямым углом. Для некоторых видов перевязок необходимо расколоть кирпич под углом в плоскости постели, а для определенных типов отделочных работ — под углом на лицевой стороне.

В целом, применяемые способы почти те же самые, что и при раскалывании под прямым углом, но что касается порядка выполнения, необходимо в каждом случае выбирать свой подход. При раскалывании под углом на лицевой стороне кирпич не следует раскалывать одним ударом. Вначале нужно отрубить лишнюю прямоугольную часть, иначе острый угол практически всегда будет рассыпаться. Кирпичи с желобом следует раскалывать так, чтобы острый угол являлся частью «тела» кирпича, а не углубления, которое настолько хрупкое, что всегда разломится, независимо от того, насколько аккуратно это выполнять.

Грубая отеска кирпичей

Для грубой отески кирпичей при работах, которые не будут видны, можно использовать рубящий край кельмы. Для этого просто возьмите кирпич в руку, оцените на глазок требуемую длину откалываемой части кирпича и нанесите резкий удар рубящим краем кельмы, удаляя излишек. Правда, пользоваться этим способом не рекомендуется, поскольку со временем укорачивается срок службы кельмы, особенно когда он применяется для высокопрочных кирпичей. Гораздо лучше воспользоваться молотком-кирочкой, служащим для грубой отески и позволяющим выполнять эту работу легче и точнее.

Выполняя грубую отеску кирпичей, старайтесь выработать у себя хороший глазомер, позволяющий определить длину кирпича. Тогда вы сможете прикинуть, как отрубить кирпич, чтобы тот лег на предназначенное ему место, и наметить рубящим концом молотка место отрубания, не забывая при этом сделать поправку на вертикальные швы с обеих сторон.

Раскалывание блоков

Бетонные блоки обычно раскалываются точно так же, как и кирпичи, с помощью долота и кувалды. Принято, правда, делать насечки на всех четырех сторонах блока, прежде чем достаточно сильно ударить по постели, чтобы сломать его. Пенобетонные блоки также можно расколоть долотом и молотком, но материал, который менее плотен, как правило, поглощает значительную часть ударных нагрузок и не раскалывается столь же легко и аккуратно, как бетонный блок и кирпич. Самый простой и наиболее аккуратный способ раскалывания пеноблоков — это использование камнерезной пилы или даже старой доброй столярной ножовки по дереву. Пеноблок очень мягок и оказывает настолько малое сопротивление резанию, что его пилить легче, чем древесину большинства пород деревьев.

Механическое резание

На строительном объекте каменщики нередко пользуются электрической угловой шлифовальной машинкой (болгаркой) со стальным диском с алмазной режущей кромкой или с камнерезным диском для разрезания как бетонных блоков, так и кирпичей. Имеются также модели с бензиновым двигателем, способные разрезать практически все.

По правилам пользоваться такими механизмами лицам, не достигшим восемнадцати лет, не разрешается. При работе с ними рабочие должны надевать ботинки с металлическими носками, защитные очки и средства защиты органов слуха.

Защита свежей кирпичной или блочной кладки

В конце каждого рабочего дня следует принять меры по защите свежей кирпичной или блочной кладки от дождя, мороза и снега. Дождь будет вымывать из швов не застывший строительный раствор, оставляя потеки на наружной поверхности стены, в то время как в холода вода в швах, заполненных не застывшим строительным раствором, замерзает и расширяется, вызывая непоправимое разрушение свежей кирпичной кладки, особенно если верхняя часть стены насыщена водой. Кроме того, насыщенность верха стены водой повышает вероятность вымывания свободной извести из швов, заполненных строительным раствором (вызывая эффект, известный как «известковые пятна»). Это может привести также к появлению не приглядных солевых пятен, которые образуются, когда растворимые соли из кирпичной кладки остаются на наружной поверхности стены, а потом высыхают.

Нельзя игнорировать и воздействие солнца в жару. Из-за высоких летних температур швы, заполненные строительным раствором, могут сохнуть слишком быстро, быстрее, чем схватится цемент. Эта проблема только усугубляется в случае ветров, которые выдувают влагу из кирпичной кладки. Господствующие погодные условия будут определять способ, используемый для защиты свежей наружной кладки стены. Существуют различные подходы, которые можно использовать.

В сырую погоду кирпичную кладку следует защищать полиэтиленовой пленкой, натягиваемой поверх стены до земли и прижимаемой внизу деревянными брусками или досками строительных лесов. Помимо этого, у стены примерно через метр устанавливают наклонные доски, чтобы полиэтиленовая пленка не касалась лицевой поверхности стены. Благодаря этому образуется воздушная прослойка, которая позволяет стене дышать, создает некоторую вентиляцию и не дает образовываться конденсации. Конденсация может быть столь же разрушительной для стены, что и дождь. Необходимость создавать некоторую вентиляцию таким способом является общим для всех способов защиты, независимо от погодных условий.

В более теплые месяцы воздействие дождя не столь актуально, но целесообразно обеспечить защиту от неблагоприятного влияния солнца и ветра, накрывая стены влажной мешковиной. Проверьте, чтобы мешковина была не слишком мокрой, иначе от швов, заполненных строительным раствором, могут пойти пятна. Основные проблемы зимой — это мороз и дождь, так что стены следует защищать и держать их сухими. Для защиты подойдет сухая мешковина с полиэтиленовой пленкой сверху. Благодаря полиэтиленовой пленке мешковина останется сухой, поэтому она обеспечит теплоизоляцию и одновременно сохранит сухой и стену.

Расчет количества материалов, используемых при возведении кирпичных и блочных стен

Кирпичи и блоки

При подсчете количества кирпичей или блоков в стене, в каждом случае используются некоторые оценочные величины.

Если ведется подсчет кирпичей, то это 60 кирпичей на квадратный метр при толщине кладки в полкирпича. (Поэтому при кладке толщиной в один кирпич их количество составит 120 штук на квадратный метр.) При подсчете блоков константа равна 10 блокам на квадратный метр (исходя из того, что площадь лицевой поверхности блока в шесть раз больше площади лицевой поверхности кирпича). Помимо этих чисел необходимо учитывать процент, идущий на раскалывание и резку, а также на различные потери; обычно он составляет максимум 10%.

Строительный раствор для укладки кирпичей и блоков

По самым общим оценкам, одной тонны песка достаточно, чтобы уложить 1000 кирпичей. Следующий шаг — расчет количества материалов для строительного раствора, которое требуется для укладки одного кирпича. Это количество будет меняться в зависимости от типа кирпича. Так, для прессованного кирпича с «углублением» потребуется больше строительного раствора, чем для полнотелого кирпича без сквозных отверстий и углублений. Однако в качестве общего эмпирического правила можно положить, что для укладки одного кирпича достаточно 1 кг строительного раствора. Если же речь идет о 100-мм блоках, то количество строительного раствора, требующегося для одного блока, составляет 2,25 кг.

Помимо этого, а также числа кирпичей или блоков в стене, единственная дополнительная информация, необходимая для расчета количества каждого из компонентов смеси, — это состав смеси в строительном растворе. При этом, рассчитывая количество материалов для строительного раствора, учитывать потери не нужно, поскольку они уже учтены при подсчете процента, идущего на раскалывание и резку, а также на различные потери.

Расчет материалов по весу

Удобно рассчитывать количество материалов для строительного раствора по весу, поскольку материалы продаются именно так, и при этом исключается необходимость учета объемной усадки при перемешивании! При вычислении количества мешков с расфасованными в них материалами число мешков необходимо округлять в большую сторону до следующего целого.

При округлении числа мешков в меньшую сторону, материалов не будет хватать. Проявляйте осторожность при покупке большого количества песка в мешках; по-видимому, гораздо экономнее приобретать его россыпью.

Перейти к первой части...

Статьи по теме

Просмотров: 708

Комментарии:

Добавьте Ваш комментарий: